Kota Gushikenのコレクションは彼が体験したことがテーマになる。このお猿さんは、彼が新潟に出張し、入った居酒屋さんの壁に美しい猿の絵のラベルのビールのポスターが貼ってあった。それが新潟の酒蔵の八海山が出しているビールだったと知り、翌日に卸先さんにその事を話したら担当の方を知っているとなり（そんな事ある？！って思うけど彼らしい……）で八海山の方とそのお猿さんを描いたアーティストの方と繋がり、コラボが実現した。それがこのニットカーディガン。ふと思ったのだけど（今回のシーズンテーマが自己紹介ってのもあって）今までのコレクションはそうやって彼の体験や考えた事という物質ではないものがニットという物質に変わり、私たちの手元にある。言い換えればニットを通して彼の体験や考えを知ることになる。なっている。猿倉山という場所、そこで酒造しているビール、アーティストの今井龍満さんという方。知らなかった世界を知り広くなる。彼の温かさだったり驚きなども知る。今、目の前にある読みかけのエッセイと一緒だと思った。ずっと彼のエッセイみたいなのものを読んでいる感じで、本と違うのはそこに着る人のエピソードが乗っかる事だなと。そんな物質は他にはあるのだろうか？とぼんやり考えてる。（今回のシーズンテーマが自己紹介ってのもあって）では、ニットの話。前はシンプルにゆったりしたシルエット。後ろはお猿さんの絵が美しくかっこよく描かれている。毛足の長い糸が使われているのもカジュアルすぎず、でも上品すぎないのも良くて、ヤンチャな感じで着たい。。ビール瓶持って歩く感じが似合うと思うのだけどどうだろう？

Jamieson’sはスコットランドにあるシェットランド島で羊を育て紡績して染め柄を組み編んで販売する工程を全て自社で行なっている会社だそうです。そのJamieson’sとKota Gushikenとのコラボレーションニットです。AW2023のニットもあります。そちらにも記事があるのでよかったら読んでください。今回はVネックが印象的なベスト。ベストがとても好きなんだけど、どうしてか？考えた。洋服なんだけど少しストールとか帽子に近い気がする。アクセサリーのように扱うこともできるし、合わせるものにより印象が変わるから、自分の気分に寄せる事ができる。なんなら、赤ちゃんの時からベストはよく着せられていて長い付き合いだ。どうやらベストは脱ぎ着できやすいし体温調整するのによかったらしい。確かに、ニットのベストは暖かいし暑すぎない。Jamieson’sとKota Gushikenのニットベストはたくさんの色が使われている（肩の部分のブルーとか綺麗だなとうっとりする。）クラシックな印象の柄と大胆なフォルムのベストが異様に合っていて、シンプルに合わせても良いし、柄のシャツなんかも合わせてみたくなる。その時の気分で楽しんで暖めてください。

KURTA SHIRTと同様に日本の作業着として作られていた生地。現在でも１日に30mしか織る事が出来ないシャトル織機でゆっくり、空気を含みながら織られています。インディゴの糸と柘榴の木の皮で染めた草木染めした糸。異なる色の糸を折り合わせた素材。見る角度によって黄色が浮き出て見えたりインディゴが強く見えたり。ムラのように感じる色合いが面白い。労働着として作られてきた生地なので、すごく丈夫です。着る度に馴染んでいきます。そしてインディゴと草木染めの色の変化も楽しめる。上品なETERNAL SHIRTのデザインにワークウェアの要素と天然の染色が絶妙に混じり合うシャツ。

アーティストのADRIAN TESTARDとコラボレーションによる雨に濡れて滲んだようなオリジナルの花柄プリント。イギリスのリバティプリントからのアイディア。どことなくクラシックだけどモダンでイギリスの古い映画を思わせるそんなオリジナルの生地はseya.らしい色使いと綺麗になりすぎないざらついた生地と透け感。その日の気分で１枚で主役に持ってくるのも良いし、ニットなどの中に入れてアクセントにしても良い。こういう大人っぽさが漂った遊び。みたいなニュアンスがそろそろ似合う頃なんじゃないかな？したいなーと思う。

首元の収まりが気に入っている定番のクルタシャツ。今回は節織のコットンで日本の作業着として作られていた生地。現在でも１日に30mしか織る事が出来ないシャトル織機でゆっくり、空気を含みながら織られています。だから着用を繰り返す事で柔らかくなり、経年変化を楽しめるのです。少し発色を抑えたレンガ色。同系色で組み合わせたり、デニムも穿きたい。羽織ると少しだけ秋の気分になりました。

Kota Gushikenの卒業コレクションでランウェイを歩くMona san(モナリザ）は大胆で首が揺れる感じで可愛かった。次に見たMona sanは髪の糸や洋服の糸などが違う種類で表現されていて、繊細でかわいかった。Mona sanを発表した時に世界初のモナリザの後ろ姿です。って言ったら先生たちがWow!ってなったというエピソードを聞いてそのエピソードがすごく好きになった。そして、元々はバスキアのモナリザの柄からニットを作ったのだと今回知った。ダヴィンチのモナリザはあのモナリザ。バスキアのモナリザはバスキアで、Kota GushikenのモナリザはもうKota Gushikenだなってなった。個人的にKota Gushikenのボーダーの色合わせが大好きなのだけど、完璧にまでも絶妙でノイズになりそうでならない色合わせが上手いなーって思う。今回は絵画のバッググランドの森や川や地面をボーダーに置き換えていて、フワフワしたベースも相まってMona sanを薄目で見ているみたいにボヤっとしているのが可愛いと思って一番ボヤっとしている色目を選びました。どうだろう、KotaGushikenのモナリザを着てみたら案外いろんなこと楽しくなりそうな気がするんだけど、そういう服ってそうそうないしね。

着用と洗濯を繰り返す内に良い色になっていきそうなデニムパンツと同じライトオンスのデニムを使ったプルオーバー。襟にはリネン、ポケットにはウルトラスエード、その中にアルミニウム。雰囲気のあるデニムと変わった異素材が組み合わせさり、独特な趣に感じます。ポケットはアルミニウムが入る事により好みのシワを付けられる。あるいは自然にシワが入っていく。インディゴがフェードしていって他の素材とのコントラストが生まれる。デニムシャツにちょっと＋して、違った面白さを味わえる洋服だ。

なんだか懐かしい感じがした。久しく穿いてこなかった形でもあったから新鮮にも感じた。でも僕の中ではいつでも肯定されている形だったからすんなりと受け入れる事ができた。少しテーパードの効いた丈の短めなパンツ。日本のモンペから着想を得たらしく、そのままという訳ではなくタキシードパンツのような古いトラウザーズの雰囲気、ワークウェアの要素もある。今からでも穿けるライトオンスの味のあるデニム。『これは良い色落ちしそうですね！』とデニム好きの方も太鼓判でした。

80’sに出回っていたデニムを太過ぎず細過ぎずの独自の解釈と現代人の体型や骨格を細分化して検証し作られた新しいスタンダードなデニムパンツ。生機デニム(防縮加工を施していない)なので、ヴィンテージのような経年変化を楽しめる。サイドに丸みを持たせる為のミリ単位で耳を摘みながら形成したストレートシルエット。サイズによって微妙に変えているらしく、実際に穿いてみるまではなかなか理解が出来なかった。ジャストで穿いてもサイズアップしてもしっくりくるのは不思議な感覚。デニムは自分にって、お店にとっての最高を常に追い続けている気がする。だからお店に並ぶデニムはどこかに最高と思えた部分があるのです。

こればかり穿いていると『戻ってこられなくなる。』らしい。楽なパンツである事は間違いないが、穿き心地に加え野暮ったく見えない。日常着としてはピッタリなパンツだ。だからこそ支持され続けているのかもしれない。製品染めのコットンツイル。まるで昔の使い古されたワークウェアのような雰囲気のある素材。ウエストはゴムと紐、裾にもゴムがあり靴が隠れない。コモリの中では定番の形であるドローストリングパンツはある意味１つの完成形とも言えるパンツだと思っている。